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一提起老藤葡萄酒人們可能會(huì)滿懷敬畏，甚至多了一份珍視和敬意，葡萄老藤能夠經(jīng)歷滄桑，仍然保持著優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)。于是能夠留下葡萄老藤的地方，通常被人認(rèn)為是一塊兒非常富有潛力的土地，甚至像法國這樣盛產(chǎn)葡萄酒的國家，也很少有葡萄老藤的存在，因此在葡萄酒業(yè)，也足以可見老藤葡萄酒的珍貴。
我一直喜歡喝酒特別鐘愛紅葡萄酒，最近聽到朋友提起老騰酒，這是一款怎么樣的酒呢?
在葡萄酒領(lǐng)域里，有這么一種說法，那就是說沒有什么能比老藤美酒更引發(fā)眾人爭(zhēng)議的了。我曾聽一些公關(guān)領(lǐng)域的朋友煞有介事稱10年的霞多麗葡萄藤為“老藤”;而一些釀酒師會(huì)認(rèn)為這些葡萄藤連釀酒都還不夠格。我也曾見識(shí)身邊一眾骨灰級(jí)美酒愛好者對(duì)于百年老藤好酒的頂禮膜拜，酒香味更為復(fù)雜細(xì)膩，陳年能力更強(qiáng)。不是常規(guī)的清新，而是有一種馥郁的礦物質(zhì)味道，豐富而又深刻;而在另一撮酒評(píng)人眼里，這些枯朽老木早已喪失了釀好酒的潛力，那些殘敗的果實(shí)，充其量只能作為一瓶好酒中不起眼的配角。
在人們態(tài)度截然相左的原因，首先是關(guān)于老藤的概念，究竟多老才能稱之為老藤?前些年，中國的云南紅曾經(jīng)推出過“老樹葡萄酒1968”，即1968年開墾種植的葡萄樹釀制的葡萄酒，其樹齡充其量只有40年。而這樣的樹齡在那些保存著完好百年老藤的澳洲和美洲葡萄酒產(chǎn)區(qū)，簡(jiǎn)直年輕得不值一提。然而，非要達(dá)到百年樹齡才能冠以老藤的名號(hào)又確實(shí)顯得太過嚴(yán)苛。早在19世紀(jì)70年代曾經(jīng)肆虐全球的葡萄樹根瘤菌，像一場(chǎng)瘟疫橫掃了全球葡萄酒業(yè)，致使歐洲幾乎三分之二的葡萄園顆粒無收。如今我們看到的重獲新生葡萄樹，都是病蟲災(zāi)害之后重新種植且嫁接了對(duì)根瘤蚜蟲具有免疫力的美國葡萄藤。因此在歐洲除卻西班牙托羅、意大利蘇爾奇斯的佳利釀等屈指可數(shù)的躲過這場(chǎng)劫難的產(chǎn)區(qū)還擁有一百多年的老藤之外，大部分地區(qū)的老藤樹齡都在40年至70年之間。
關(guān)于老藤，國際葡萄酒界并未出臺(tái)一定之規(guī)。于是多年來，人們大多依照這些約定俗成的規(guī)定去給老藤對(duì)號(hào)入座。而認(rèn)死理的酒迷們，最終翻箱倒柜找到了只適用于澳大利亞巴羅薩產(chǎn)區(qū)的《巴羅薩老藤綱領(lǐng)》，在其中找到了該產(chǎn)區(qū)對(duì)于老藤的嚴(yán)格定義，根據(jù)這一綱領(lǐng)的說法，藤齡在35年以上的葡萄藤方可被稱為“老藤”;而藤齡超過70年的可被稱為幸存老藤。100年的是百年老藤，如果到了125年以上，那就得稱之為始祖老藤。在葡萄酒愛好者眼里，百年老藤的故事更多時(shí)候像是有趣的酒桌談資。至于老藤究竟能否賦予葡萄酒更加豐富的滋味，還需要釀酒師、酒評(píng)人們?cè)偃膶?duì)比甄別。西班牙弩曼希亞酒莊釀酒師曼努·羅贊達(dá)是老藤美酒的擁蹙，“在西班牙托羅地區(qū)那些超過120年歷史的單一葡萄園，不僅能賦予美酒非常結(jié)實(shí)的單寧結(jié)構(gòu)，而且有著巨大的陳年潛力。這些老藤根系可達(dá)5米之深，根莖穿過幾層巖石帶，汲取充足的水分和養(yǎng)料，能把更多的礦物質(zhì)滋味攜帶到葡萄中，同時(shí)自身積累的風(fēng)味也更豐富。”而葡萄酒大師杰西絲·羅賓遜更將澳大利亞巴羅薩谷產(chǎn)區(qū)釀出好酒的訣竅歸功于一個(gè)公開的秘密——那里盛產(chǎn)數(shù)量龐大的西拉老藤，數(shù)百年來完美地與當(dāng)?shù)仫L(fēng)土融為一體。事實(shí)上在巴羅薩谷，現(xiàn)存最老的西拉可以確認(rèn)種植于1843年，那里很多樹齡超過90年的葡萄藤以產(chǎn)量低、果實(shí)滋味濃郁而聞名于世。
坊間所口耳相傳的關(guān)于老藤的出色表現(xiàn)事例不勝枚舉，但人們亦注意到，在法國波爾多的一些著名酒莊，老藤葡萄甚至沒有資格參與正牌酒的釀造。擔(dān)綱此重任的反而都是一些樹齡更加年輕的葡萄藤。在法國勃艮地，酒農(nóng)們喜歡用擬人化的方式來描述自家的葡萄藤并將它們按照年齡長(zhǎng)幼，分為幼兒期、青年期、壯年期和老年期，并且堅(jiān)定不移地認(rèn)為青壯年時(shí)代才是它們出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)葡萄的黃金時(shí)代。在勃艮地，部分一級(jí)葡萄園的霞多麗的樹齡只有十年。為了釀出更好的夏布利，那些在葡萄園里生長(zhǎng)了幾十年的老藤通常會(huì)被年輕的藤條所替代，至于那些樹齡超過55年的老藤，幾乎都到了退休的年紀(jì)。
更具戲劇性效果的是，在美國加州以及意大利的托斯卡納，許多名聲顯赫的好酒都產(chǎn)自淺齡葡萄藤。譬如在1976年巴黎盲品會(huì)上擊敗法國震驚世界酒壇的加州鹿躍酒莊，該酒莊首次亮相時(shí)的酒款來自僅有三年樹齡的葡萄藤。盡管如此，葡萄老藤的不易得以及老藤葡萄果實(shí)的極低產(chǎn)量，使得百年老藤酒品的年產(chǎn)量最多也不過三五百箱。在國內(nèi)，老藤美酒更是不多見。偶然面市的，單支酒的價(jià)格一般都在三千到五千元之間，更多出現(xiàn)在投資收藏領(lǐng)域。水漲船高的價(jià)格，使得葡萄酒愛好者們想要真正沖破“老藤崇拜”的樊籬似乎還不那么容易。
因?yàn)槠咸牙咸俚南∮?，甚至百年老藤的鳳毛麟角，導(dǎo)致了老藤葡萄酒的高價(jià)。大部分人都認(rèn)為老藤葡萄酒都是高品質(zhì)的，但是在某種意義上來講，并不意味著標(biāo)有老藤二字的瓶葡萄酒就一定是高品質(zhì)的葡萄酒，因?yàn)閱我坏尼勗煲蛩兀⒉荒軟Q定葡萄酒的最終質(zhì)量，所以我們?cè)谫徺I老藤葡萄酒時(shí)，也不要盲目購買。
